Ja, det er kun dem med direkte indsprøjtning der potentielt har problemet, da indsugningen ikke bliver "skyllet" af benzinen.

Hvor meget tager man egentlig ved en honing? - det er vel kun minimale ridser, der bliver "udjævnet" lidt.

Nej, det er faktisk ikke galt til din GTI og ikke meget højere pris end en tandrem. Det er sjovt som mange siger "den har kæde, så der skal ikke skiftes tandrem" - jae, det er jo sådan set teknisk korrekt  men kæder strækker sig og så kan du få støj og forkert timing med sjove motorfejl til følge.

Til min kan man kan godt få kædekit, hvor man kun skifter selve kæden og føringer, som dette: https://www.autodoc.dk/fai-autoparts/7814767

Det kan jo diskuteres om det er nødvendigt, hvis man vil spare lidt penge - og tandhjulene går næppe heller i stykker, men er også slidte, så det er et komplet sæt jeg har omtalt, inkl. pakdåse mv.:
https://www.autodoc.dk/fai-autoparts/7814768#styrekaedesaet

En pakdåse kan man jo bare supplere med, hvis man kun køber kæden.
Plejer du kun at udskifte kæde, strammer og føringer?

Man anbefaler også at udskifte "mellemstykket" som remhjulet bliver spændt fast på, altså den del der går gennem pakdåsen, men jeg synes det lyder lidt voldsomt. Det er nok sådan man gør på de autoriserede værksteder, hvor man nok går med livrem og seler... og så er det klart med til at drive prisen op og man slipper for at diskutere garanti ved en eventulet olielækage fra en gammel del, hvor der måske er slidt en rille i. Ja, du ville nok spænde delen op i drejebænken og polere den.

Ja, servicepriserne er høje - eller rettere, det løber op. Man lokker kunderne ind med pris på kr. 1000-1500 for et lille service, hvor der stort set blot bliver skiftet olie og oliefilter, tjekket lys og påfyldt sprinklervæske - så sælger man olie til kr. 200-300 pr. liter, altså næsten samme pris som man kan købe 4-5 liter for, dobbelt op på prisen for filtre, men sådan er det jo inden for de fleste brancher VVS-stumper har der traditionelt været ekstreme avancer på.

Der er kun kunden til at betale og opvarmede venteværelser med te/kaffe/chokolade, dagens avis og kulørte blade, gode stole osv. koster jo - og jeg tror såmænd ikke at det nødvendigvis er en guldforretning af drive autoriseret værksted, men kunderne får en høj regning.
Man skal dog også huske på, at OE-reservedele er dyrere og i mange tilfælde bedre. I hvert fald skal man passe på med når man sammenligner priser. OE-stumper og f.eks. "Ridex", "Stark" osv. fra Autodoc er ikke i samme klasse, men kan sikkert være udmærket i nogle tilfælde. Jeg går selv efter OE-kvalitet.

Sorry, mine fingre er åbenbart for tykke til at ramme tasterne på telefonen 

5FA er det korrekte betegnelse. Den med 125 HK.
Ud over turbotryk ved jeg ikke hvilke forskelle der ellers er til den med f.eks. 200HK, der må være den du har.
En chipboks kan ændre det til 165Hk/240Nm på et øjeblik, hvis man synes.

Jeg brugte ChatGPT, hvilket ikke lød så overbevisende,  men jeg er kildekritisk og har ikke kunne finde nogen pålidelig kilde for motorkoder.

Der er skrevet en del om den motor, herunder at det kan være en vedligeholdskrævende motor, omvendt synes det der så nævnes ikke at være noget, der ikke også skal vedligeholdes på andre motorer.
Hvad er dine erfaringer?

Hej

Jeg har brug for lidt sparring angående timing værktøj til en EP6/3F? motor.

Man kan købe diverse på nettet, herunder Temu m.fl. - som dette:
https://gm-tools.eu/36,engine-timing-tool-set-citroen-peugeot-mini-1-4-1-6-16v-vti-thp.html

- og så er der dette:
https://www.ebay.de/itm/127221097408?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D777008%26algo%3DPERSONAL.TOPIC%26ao%3D1%26asc%3D20250528145717%26meid%3Dec66d20753f44d768144301b06dd3884%26pid%3D102790%26rk%3D2%26rkt%3D15%26mehot%3Dnone%26itm%3D127221097408%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D4375194%26algv%3DRecentlyViewedItemsV2DWebWithPSItemDRV2_BP%26brand%3DLaser%26tu%3D01KBSE5B6P6Z9GDTVDJQWPBKYD

Som jeg lige kan se det, må den primære forskel være vinkelmåleren (den lille elektroniske kasse), ud over at værktøjet fra Laser nok er den professionelle udgave.

Mon der er en herinde, der vil dele hvad du selv bruger/har købt?

- og hvad bruger du til at holde igen, når krumtap skal spændes?

Jeg er faldet over dette værktøj, der ser ud til at løse opgave på krumtappen, når remhjulet er demonteret: https://mark-moto.pl/narzedzia-warsztatowe/blokady-rozrzadu/blokada-rozrzadu-bmw/blokada-walu-korbowego-bmw-n12-n14-n40-n42-n45-n46-n52

EE? eller bare E?

Hvis du søger på varenummeret på nettet, evt. Ebay, kan man nogle gange være heldig at finde den slags, der ellers ikke er tilgængeligt i DK.

I udlandet reparerer man mere end i DK, hvor meget er "byt til nyt".

Vær lidt kreativ i din søgestreng.

Den er formentlig ren, men teknikken er måske forkert, så du selv laver striberne.

Tør/gnub ruden over med en fugtig klud og tør efter med en tør klud, uden at gnubbe løs (det er måske her du gør en fejl)

Alternativt kan du gøre som vinduespudseren og bruge en skraber.

Den slags er oftest kun noget du kan købe originalt, men hvis du søger på nettet burde du få flere hits, i udlandet.

Peugeot kan normalt godt få det hjem hurtigere, hvis du vil betale for ekspres/flyfragt.

Alt er relativt.

Kunne en afklaring ske gennem et opkald til et værksted?

Kommer diesel til den? Hvordan har du testet det?

Umiddelbart får jeg den tanke, at brændstoffet udebliver, altså ikke sprøjtes ind i motoren.
Givet at ledningsnettet er intakt, må det betyde, at ECU'en (hvis funktionel) ikke åbner for dyserne. Hvorfor åbner/styres dyserne ikke? ECU'en må mangle et signal: sensor for dysetryk eller reelt manglende tryk, knast- eller krumtappositionssensor er defekt.

Hvilken tester har du adgang til? Du kan overveje, at udlæse livedata og se værdierne relateret til brændstofsystem.