Vis indlæg

Denne sektion tillader dig at se alle indlæg oprettet af dette medlem. Bemærk at du kun kan se indlæg der er oprettet i områder du i øjeblikket har adgang til.


Beskeder - jop

Sider: [1]
1
Det kan også skyldes at generatorens remskive er defekt. På en diesel er det en friløbsremskive, og hvis friløbet ikke mere virker giver det de symptomer du beskriver. Hvis du afmonterer remmen kan du blokere generatoren med en skruetrækker på generatorens indbyggede ventilator, og så skal du med et fast greb med hånden kunne dreje remskiven modsat normal omløbsretning. Man kan købe en ny remskive eller skifte generatoren.

2
'Tjekket vakuum uden held' - hvad mener du med det?

Se denne tråd der omhandler et lignende problem: http://www.peugeotclub.dk/forum/viewthread.php?forum_id=6&thread_id=11969

3
Undervogn / RE: Bremser virker (næsten)
« Dato: 06. Januar 2017, 21:13 »
Undskyld længden på dette indlæg, men her er lidt flere links der beskriver problemet med synkende bremsepedal:

1.
http://www.brakesint.co.uk/technical.html#techNote202

Synkende bremsepedal i biler med dieselmotor. Hvis man træder hårdt på bremsepedalen når bilen står stille med motoren kørende overstiger det hydrauliske tryk det der kræves for at kunne bremse bilen, og bremsevæske bliver tvunget forbi pakningerne der er mellem kredsløbene. Større biler og varevogne er mere udsatte for dette problem fordi de har kraftigere bremseforstærkere. Fænomenet kaldes 'diesel creep' og diagnosticeres oftest fejlagtigt som en defekt hovedcylinder. Løsningen er, at man ikke træder så hårdt på bremsepedalen.

2.
http://www.nbsbrakesupplies.com.au/technical-information/creeping-brake-pedals.html

Artiklen beskriver problemet skyldes kraftige bremseforstærkere og stort vakuum. Og som der allerførste skal man før man begynder at arbejde på bilens bremser vurdere hvor langt pedalen kan gå ned (i tomgang) og hvordan bremserne præsterer under kørsel. Så har man et sammenligningsgrundlag når man skal teste efter at have arbejdet på bremserne. Det glemmer vi vist ofte, det gør jeg i hvert fald selv.

3.
Et link til den britiske trafikstyrelses synsvejledninger som jeg blev opmærksom på via et forum der beskrev lignende problemer med en Toyota.

Der er flere synsvejledninger for forskellige typer køretøjer, men se på følgende, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/518634/mot-inspection-manual-for-class-3-4-5-and-7-vehicles.pdf, især afsnit 3.3 der beskriver test af driftsbremsen, herunder test metode C der omhandler hvordan man afprøver bremser på biler med kraftige bremseforstærkere. Den britiske synsvejledning er virkelig informativ og skrevet af teknikere til teknikere. Den danske synsvejledning roder alle typer køretøjer sammen i eet dokument og ligner noget der er skrevet af jurister. Men tilbage til punkt 3.3C i vejledningen:

Inspektionsmetoden anvendes på køretøjer hvor man har konstateret synkende bremsepedal (pedal creep) med motoren kørende. Man skal så checke tre ting:

1: Systemet må ikke være utæt, dette checkes ved at niveauet i bremsevæskebeholderen ikke må falde efter gentagne aktiveringer af bremsepedalen

2: 'Bremseforstærkertesten' som beskrevet tidligere i denne tråd. Bremseforstærker uden vakuum, motor standset, pedalen må nu ikke synke.

3: Med bremseforstærker assistance (motor kører) må bremsepedalen ikke kunne trykkes i bund.
Som en britisk tråd beskrev det, så betyder punkt 3 at det accepteres at bremsepedalen synker betydeligt, den må bare ikke kunne trædes i bund.

Til slut vil jeg så bare fortælle at på min 307SW 2.0 HDI (136 HK) synker min bremsepedal langt ned ved vedvarende tryk når jeg holder stille, men ikke desto mindre bremser den fantastisk på vejen. Hvis jeg gav den samme pedaltryk på landevejen ville alle løse genstande i bilen flyve frem til forruden og ABS ville blive aktiveret.

Næste gang du selv holder stille for rødt, så tænk lige på denne tråd og tryk hårdt på bremsepedalen mens du venter på grønt. Og rapportér gerne resultatet i denne tråd som autoholm foreslog.

4
Undervogn / RE: Bremser virker (næsten)
« Dato: 02. Januar 2017, 12:18 »
Jeg bøvlede med samme problem. Bremsepedalen føltes blød, men 'autoholm' godkendte bremserne og bilen blev efterfølgende godkendt til syn - se link http://www.peugeotclub.dk/forum/viewthread.php?forum_id=5&thread_id=11157&pid=38902#post_38902.

Her er et link til en artikel der beskriver problemet. Den er skrevet af Brembo (producent af bremseudstyr): http://www.autozubehoer-am-hochhaus.de/pdf/Absinkendes_Bremspedal.pdf

Artiklen er på tysk, og her følger min oversættelse:


Synkende bremsepedal med kørende motor og stillestående bil (overvejende dieselkøretøjer)

Efter reparationer af bremsesystemer kommer der ofte kundeklager over at bremsepedalen synker når den aktiveres mens bilen holder stille med motoren kørende.
Især for dieselkøretøjer bliver der hyppigt reklameret over følgende:
   - Pedaltrykket 'svampet' og pedalen synker langsomt ned
   - Lang pedalvandring

Ved afprøvning af bremserne konstateres det, at det hydrauliske tryk er i orden og at der ikke er luft i bremsesystemet. Symptomerne kan for det meste forklares udfra bremseforstærkerens funktionalitet.

Beskrivelse af funktionen
Ved flere, hurtigt på hinanden følgende aktiveringer af bremsepedalen kan det ved lave omdrejningstal (f.eks. tomgang) medføre at vakummet i bremseforstærkeren falder. Ved tiltagende tryk på bremsepedalen falder vakuum endnu mere og bremsepedalen bliver nu hård. Holdes foden nu på bremsen, så får motoren tid til at genopbygge vakuum, og derved bliver assistancen fra bremseforstærkeren større. Dette medfører at bremsepedalen synker ned til pedaltrykpunktet(?). Nu er det maksimale vakuum genopbygget i bremseforstærkeren.

Ved dieselkøretøjer genereres vakuum v.h.a. en vakuumpumpe. Denne proces tager længere tid end ved benzinbiler. Derfor synker bremsepedalen langsommere på dieselbiler (end på benzinbiler) og dette bliver registreret af føreren. Dette bliver så hyppigt fortolket som en fejl i bremsesystemet.

Det genererede vakuum på benzinbiler er ca. 0.8 bar, på dieselbiler ca. 0.98 bar. Opbygningen af vakkum tager længere tid på en dieselbil. Når bremsen slippes og man igen trykker på bremsepedalen forekommer den normal. Dette kan forklares p.g.a. de fysiske forhold som beskrevet tidligere. Bremserne fejler ikke noget. Den samme nedsynkning af bremsepedalen ser man også ved test af bremseforstærkeren (bremsepedal holdes nede med standset motor, motoren startes, og bremsepedalen skal nu synke)

Tip:
Især ved ældre køretøjer kan det forekomme at lang pedalvandring skyldes bremseslanger der udvider sig. Check slangerne for skader eller slidmærker. Udskiftning af bremseslangerne kan resultere i en mindre forbedring.

Prøv i en samtale med kunden at forklare de tekniske aspekter og kør om nødvendigt en prøvetur med kunden. Overbevis kunden om at bremsesystemet er velfungerende ved at foretage bremseforstærker testen.

Man kan eftervise bremsevirknngen v.h.a. en trykprøver (brug evt. PP2000/DiagBox) og en pedaltrykmåler.

Bremseforstærker testen:
Med motoren standset aktiverer man bremsepedalen flere gange indtil vakuum er opbrugt i bremseforstærkeren. Tryk pedalen hårdt ned og hold den der - pedalen skal være hård og bremsetrykket skal være 80-100 bar. Pedalen bør være ca. 1/3 nede. Mens bremsepedalen er trykket ned starter man motoren. Hvis bremseforstærkeren (og vakuumpumpen) er i orden skal man kunne mærke at bremsepedalen synker (bremseforstærkeren hjælper) og bremsetrykket skal øges (mål evt. dette med PP2000/DiagBox)


5
Motor og Transmission / RE: Startbesvær
« Dato: 19. December 2016, 10:10 »
Har set et lignende problem på en 307 HDI 2.0 (DW10ATED). Årsagen var, at brændstofpumpen ikke gav nok tryk til at motoren kunne starte. Motorstyringen aktiverer ikke indsprøjtningsdyserne førend common rail trykket er over en vis minimumsværdi - derfor lyder motoren helt død indtil da.

PP2000 gav følgende målinger når den tørnede på starteren:

- Motorens omdrejningshastighed: 225 o/m
- Målt brændstoftryk: 204 bar
- Forskel mellem målt brændstoftryk og grundværdi for brændstoftryk: 175 bar
- Diesel trykregulatorens RCO: 40%

Bemærk 'Forskel mellem målt brændstoftryk og grundværdi for brændstoftryk' - motorstyringen har bedt om 175 bar større tryk end pumpen kan levere ved 225 o/m, d.v.s. 204 + 175 = 379 bar.

(RCO er duty-cycle signalet til trykregulatoren som sættes fast til 40% under start, så snart motoren er i gang regulerer den ned til en lavere værdi - ca. 18 %)

Et sprøjt dieselstart får motoren til at tænde (på dieselstart gassen), dette øger omdrejningstallet hvorefter pumpetrykket kommer over minimumsgrænsen og motoren starter.

Man kan muligvis også få omdrejningstallet under tørning lidt op ved at have forbrug på batteriet (lys tændt m.v.) førend man prøver at starte. Det varmer batteriet op og giver det lidt større kapacitet, men måske nok til at brændstoftrykket når op over minimumsgrænsen.

Problemet blev løst ved at udskifte de små o-ringe under de tre dæksler på højtrykspumpen - ca. 4 stk. var beskadigede. Herefter kunne højtrykspumpen levere det krævede tryk under tørning. Man kan købe pakningssæt til de fleste højtrykspumper.

6
DiagBox måling af turbo position og setpunkt: Vælg motorstyring (HDI_SID803A), Standard parameter measurement /Air inlet circuit information. Se efter værdierne for Turbo position reference value og Turbo position repeat.

Vedr. luft i brændstofslange efter filter: Hvornår har du sidst skiftet brændstoffilter? Et næsten stoppet filter vil medføre luftbobler i slangen efter filteret og udsættere når der skal leveres op til 1600 bar til Common Rail (P0087). Der suges simpelthen falsk luft ind i slangen efter filteret hvis modstanden i filteret er for stor.

7
Hvis føleren ikke er nogenlunde kalibreret vil det genere styringen af turbotrykket. Turbotryk reguleringen kører i 'open loop' mode ved mellembelastninger når EGR ventilen ikke er lukket, her sættes en turboposition som ECU'en har mappet. Reguleringen kører i 'closed loop' (kaskaderegulering) når EGR ventilen er lukket - her styres turbopositionen baseret på et tryk setpunkt og trykket målt med MAP sensoren. I det sidste tilfælde vil den nok ramme det ønskede tryk selvom føleren er lidt ude af kalibrering.

Aktuator og sensor kalibreres med vakuumpistol, mikrometer med vinkel-specialudveksling og voltmeter - en rimelig omstændelig procedure, hvor der kalibreres med shims (afstandsstykker) i forskellig tykkelse (0.2, 0.3, 0.5 og 0.7 mm) der placeres mellem aktuator-huset og beslaget. Ved -0.7 bar tryk til aktuatoren skal signalet fra føleren være 4.2 volt med styrestangen i yderstilling.

Men prøv eventuelt først med PP2000/DiagBox at læse hvordan følersignalet 'arbejder' mellem 0 og -0.7 bar. Her skulle følersignalet gå mellem 11% og 88%.

8
Din fejl er periodisk? Hvis du har mulighed for at måle på bilen når fejlen er til stede kan du prøve følgende:

Med PP2000 og motoren startet kan du prøve at måle kommando til og feedback fra turboens variabel geometri indstilling. De hedder hhv. Turbo position reference value og Turbo position repeat hvis man køre med engelsk sprog. Med motoreren standset skal værdien være 11%. I tomgang skal værdien være 88%, hvis du gasser op ændrer værdierne sig, og de to signaler skal følges ad. Hvis Turbo position repeat ikke følger med kommando signalet op kan der være tale om et læk i vakuum systemet, eller det er selve vakuum-aktuatoren eller feedback-sensoren på turboen der er defekt.
Du har også haft en fejl der viser at feedback signalet er højere end kommando signalet - denne fejl peger på turbo positionsføleren, eller at turboens ledeskovle har siddet fast.

Check de små gummislanger der sidder ved de 3 elektroventiler til hhv. turbo, varm, der kan være en lille revne i disse så der ikke er nok vakuum til at aktivere ventilerne.
http://imgur.com/a/AP9BH

Min bil havde en lille revne i slangen til en elektroventil til kold indsugningsluft (se billede) der bevirkede at der ikke var vakuum nok til at aktivere turboen (det var en lang tur hjem fra Italien uden turbo). Fejlen var ikke periodisk, og motorlampen lyste ikke.
http://imgur.com/c9hKo3x

Hvis du har et vakuummeter kan du måle hvor meget undertryk elektroventilen til turboen forsynes med - det skal være omkring -0.8 bar. Du kan også måle udgangen fra elektroventil til turboen som skal være mellem 0 bar og -0.7 bar (fuld turbo). Biltema har et billigt vakuummeter: http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Varktoj-og-varkstedsudstyr/Testinstrument-og-Elektronik/Brandstoftrykmaler-2000016980/ og et T-stykke.
Du kan også spendere en vakuumpumpe og tilslutte den til slangen der går ned til turboen. Pump trykket til -0.7 bar og turbopositionen skal melde ca. 88% på PP2000.
Biltema vakuumpumpe: http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Varktoj-og-varkstedsudstyr/Testinstrument-og-Elektronik/Vakuumtesterbremseudluftningssat-2000022139/ - kan også bruges til bremseudluftning.

9
Undervogn / Forbro afmontering - møtrik gået løs i chassis
« Dato: 20. Februar 2016, 22:05 »
Ved afmontering af forbroen kan jeg ikke få de forreste bolte af. De er skruet op i chassiet hvor møtrikkerne nu kører med rundt. De havde fået rustløser men sad virkelig godt fast.

Er der nogen der har erfaringer med dette problem og tips til hvordan jeg kommer videre?

10
Undervogn / RE: Udluftning efter skift af hovedcylinder
« Dato: 12. September 2015, 14:51 »
Update:
Den manuelle udluftning havde jeg foretaget alene og med motoren standset, med en dertil indrettet opsamlingsbeholder hvor enden af slangen er under væskeniveau i opsamlingsbeholderen.
Jeg ignorerede et par detaljer i Peugeots forskrifter for manuel udluftning: Motoren skal køre og der kræves to personer. Jeg gentog den manuelle udluftning efter forskrifterne - som jeg lige lister her for fuldstændighedens skyld:

Udføres med motor kørende i rækkefølgen venstre forhjul, højre forhjul, venstre baghjul, højre baghjul).
1. Let pedaltryk
2. Åbn udluftningsskruen ved caliber
3. Bremsepedal trædes i bund (det er jo en ny hovedcylinder, så det skulle nok gå)
4. Luk udludtningsskruen
5. Bremsepedal slippes

Denne cyklus gentages indtil der ikke er bobler i bremsevæsken.

Efter denne udluftning var pedalvandringen som normalt - selvom jeg synes den er blød når motoren kører og bremseforstærkern hjælper til.

Bilen bremser fint og er lige blevet godkendt til syn.

11
Elektronik / RE: Bagrudevisker 206 1,4 HDI ´08
« Dato: 07. September 2015, 07:33 »
Citér
Holt skrev:
Jeg prøver lige linket igen:

http://www.peugeotclub.dk/forum/viewthread.php?forum_id=2&thread_id=6981&pid=26223#post_26223

Det var et stykke jeg skrev for et par år siden om et problem magen til dit.


Holt


Havde samme problem med min bagrudevisker.

+1 til Holts indlæg for den nøjagtige beskrivelse af problemet og løsning på samme. 3 nye M8x20 bolte med møtrikker og lidt arbejde - så fungerer viskeren perfekt igen.

12
Undervogn / Udluftning efter skift af hovedcylinder
« Dato: 07. September 2015, 07:25 »
Peugeot 307 2.0 T6 HDI SW
Jeg udskiftede hyovedcylinder med en ny  - pedalen kunne langsomt gå i bund med den gamle. Den nye hovedcylinder blev ikke fyldt med bremsevæske før montering.
Efter udskiftningen er der lang pedalvandring efter at have udluftet på følgende måder jvf. Peugeot forskrifter.

1. 'Automatisk' udluftning med tryk på beholder med Gunsun Eezibleed Kit (i rækkefølgen venstre forhjul, højre forhjul, venstre baghjul, højre baghjul).
2. Manuel udluftning ved at pumpe bremsepedal (uden tryk på beholder men med jævnlige efterfyldninger og i samme rækkefølge).
3. Baglæns udluftning ved at presse bremsevæske fra calibre tilbage i systemet.
4. Udluftning af ABS blok med DiagBox der guidede igennem følgende trin:

- Motor standset, tænding til, Gunsun Eezibleed Kit monteret med 2 bar tryk, under udlyftning af de enkelte calibre pumpes med bremsepedalen med 3 sek intervaller for at forsyne ABS pumpen.
- Venstre baghjul udluftes i min. 25 sek  - fortsæt indtil der ikke komme bobler
- Venstre forhjul udluftes i min. ca 2 minutter (glemte at notere den eksakte tid)  - fortsæt indtil der ikke komme bobler (nu kan man høre ABS pumpen og klikken fra ABS enheden)
- Højre forhjul udluftes i 106 sekunder  - fortsæt indtil der ikke komme bobler (igen kan man høre ABS pumpen og klikken fra ABS enheden). Denne gang kommer der både bobler og urenheder ud.
- Højre baghjul udluftes i 86 sekunder - fortsæt indtil der ikke komme bobler. Herefter mistede DiagBox kommunikationen med styreboksen, måske var det da den gik i 'economy mode'
   
Efter denne procedure er der stadigvæk meget lang pedalvandring men bremserne kan iflg. DiagBox måling producere et tryk på 118 bar.

Spørgsmål:

- Hvor langt kom jeg i DiagBox ABS udluftningsproceduren - ville den normalt have afsluttet med højre baghjul eller ville der komme flere trin?
- De meget specifikke ABS udluftningstider som DiagBox foreslår - er det beregnede tider eller faste tider?
- Kan man disable 'economy mode' på en eller anden måde så det ikke generer DiagBox, elle hvordan holder man kommunikationen kørende uden at have motoren i gang?
- Hvordan får jeg den sidste luft ud af systemet? (når man tager trykket af Gunson Eezibleed kan man se at der er en luftlomme i systemet der presser væske tilbage i beholderen)

Mvh. Johannes

Sider: [1]